Cette fois, il n'est pas question d'écrire sur un agréable voyage en Turquie. Lors de ma conversation avec le rédacteur en chef, Murat Yetkin, je n'avais pas l'intention d'écrire quoi que ce soit. Il m'a demandé d'écrire quelque chose sur ce que je ressens et ce que je vois dans la rue.
Décembre 2012. C'est une froide journée d'hiver. Pour mon émission de télévision, je me rends place Taksim. Une réunion a lieu pour « sauver » le parc Gezi de la transformation en centre commercial. Le parc Gezi est un petit espace vert coincé entre les immeubles près de la place Taksim à Beyoğlu. Une cinquantaine de personnes sont présentes et certaines montrent de magnifiques photos du parc Gezi ; un parc qu'elles ne veulent pas perdre, car c'est l'un des rares espaces verts restants dans le quartier surpeuplé de Beyoğlu. L'objectif est de recueillir un maximum de signatures de visiteurs de Taksim afin de remettre une pétition au maire d'Istanbul pour sauver le parc Gezi. En quelques heures seulement, des milliers de signatures sont récoltées. Deux jours plus tard, bonne nouvelle : les arbres ne seront ni abattus ni abattus.
Cinq mois plus tard, un petit groupe d'écologistes se rassemble dans le parc Gezi pour empêcher les ouvriers d'abattre les arbres. La police intervient et utilise des quantités incroyables de gaz lacrymogènes pour chasser les manifestants, et une bagarre éclate. De tous les médias turcs, seules deux ou trois chaînes de télévision retransmettent en détail ce qui se passe.
« Cela ne peut pas être vrai »
Je suis coincé chez moi depuis des jours. Je voudrais aller à Taksim pour voir ce qui se passe, mais j'ai peur. Ma femme et mon enfant sont à la maison ; je ne veux pas risquer de les perdre. Pendant des heures, des jours, je suis devant la télévision à suivre les informations, pétrifié. C'est impossible… À cause d'un « petit » parc, Istanbul est en feu. Le nombre de manifestants augmente d'heure en heure, de jour en jour. Le Premier ministre ne réagit pas. Dès que Recep Tayyip Erdoğan donne une conférence de presse, il est déjà trop tard. La situation a complètement dégénéré. Les manifestations se sont propagées d'Ankara et d'Izmir à de plus en plus de villes, et tout cela à cause d'un parc.
Honnêtement, le parc n'est plus la raison des manifestations ; elles visent une personne en particulier : le Premier ministre. Beaucoup sont très déçus par la façon dont il dirige le pays. Certes, il a fait beaucoup de bonnes choses pour la Turquie, mais, selon la population, il est en train de perdre son sang-froid. S'il avait simplement ouvert le dialogue lorsque les manifestations contre le parc Gezi ont dégénéré, la situation aurait peut-être été différente, comme le disent tous ceux que je rencontre en me promenant à Taksim. Mais il veut simplement poursuivre le projet et ne respecte pas les manifestations pacifiques de la nation.
Quand j'arrive sur la place Taksim, c'est bondé. L'ambiance est captivante partout où je marche ; j'ai l'impression d'assister à un festival de musique pop. Si j'étais un étranger de passage à Istanbul pour quelques jours, j'apprécierais l'ambiance qui règne ici. Mais conscient de la situation, je ressens du respect. Je cours vers l'endroit d'où vient le bruit et la première chose que je vois est un drapeau arc-en-ciel.
Deux réalités à Istanbul
Actuellement, à Istanbul, je crois qu'il y a deux réalités distinctes : l'Istanbul sombre et l'Istanbul lumineux. Avec l'obscurité, les pires choses surgissent : les gaz lacrymogènes ; des montagnes de gaz lacrymogène et d'eau si puissante qu'elle peut projeter un homme à terre. C'est un sentiment lourd et désagréable. La police attaque les manifestants qui attendent la suite. D'après ce que j'ai pu constater, les manifestants ne sont pas armés. Pas d'armes à feu, pas de bombes. Dans un geste désespéré pour se protéger, ils jettent des pierres et dressent des barricades. Lorsque les gaz lacrymogènes ou les canons à eau arrivent, les gens s'enfuient, paniqués.
L'Istanbul lumineuse est un lieu de partage et d'amour où les gens font de la musique, dansent et se respectent. Un ami turc m'a confié que c'était la première fois qu'il voyait une Istanbul aussi pleine d'énergie. Personne n'importune personne ; au contraire, les gens s'entraident, se respectent et partagent. Bien qu'il n'y ait pas de personnel de la municipalité pour ramasser les ordures, je ne vois pas un seul déchet. Il n'y a pas de police sur la place Taksim (bien sûr, il y a des policiers civils, mais je ne vois pas la différence entre les gens « normaux » et les policiers civils), mais pas une seule fois il n'y a eu de bagarre. C'est étrange de ne voir ni policiers, ni voitures de police, ni d'entendre la sirène que la police turque aime utiliser constamment. Pour la première fois en 14 ans, je vois une place Taksim sans policiers et cela me fait du bien. Ce n'est pas une question de jeunesse ou de vieillesse, d'homosexualité ou d'hétérosexualité, de richesse ou de pauvreté ; c'est une question de respect. Respecté en tant qu'être humain et respecté pour le style de vie auquel on croit. Respect ; Un mot très important pour tous les Turcs. Ici et maintenant, les gens se respectent. Actuellement, tous les pays « développés » émettent des avertissements négatifs concernant la Turquie. N'allez surtout pas sur la place Taksim, c'est dangereux. Je fais exactement le contraire : allez à Taksim. Imprégnez-vous de l'atmosphère, promenez-vous avec les gens et discutez avec eux de leur présence. Avant la tombée de la nuit, il faut agir. Quittez les lieux, car dans l'obscurité règne une autre obscurité. J'ai déjà vu des ténèbres, mais j'espère ne plus jamais les voir de ma vie.
Il était temps pour moi de rentrer. Je suis monté dans le métro et me suis dirigé vers le quai. Au moment où j'ai voulu mettre la pièce dans le garrot, le gardien m'a annoncé que c'était gratuit. Chacun essaie d'ajouter quelque chose. Le métro arrive et les gens se mettent à crier des slogans : « Recep, démission ! » Le bruit est assourdissant, mais les gens continuent à répéter le slogan encore et encore. Dès que le métro a quitté le quai, les gens commencent à discuter. Chacun a quelque chose à raconter et trouve une oreille attentive. C'est la première fois que je vois tous les passagers du métro se parler. Ils partagent ; ils partagent un moment historique inoubliable dans l'histoire de la République turque moderne.
