Als je een met korstmossen bedekt geplaveid pad beklimt dat zich een weg baant door rij na rij verlaten huizen zonder dak, getrapt om de steilheid van de heuvel het hoofd te bieden, is het moeilijk om niet de geesten van een niet zo heel ver verleden op te roepen.Een verleden waarin de Grieks-orthodoxe inwoners van een welvarende nederzetting van zo'n 3,000 man over dezelfde kasseien zouden hebben getreden op de terugweg naar hun huizen na een dag werken, of hen hadden bewandeld op weg naar de mooie witte kapel op de dennen- en tijmbomen. geurige rotsheuvel erboven, misschien om een kaars aan te steken en te bidden voor de zegeningen van een heilige om een ziekte te genezen of een onvruchtbaar echtpaar een kind te schenken.
Het uitzicht vanaf de kleine witgekalkte kapel met tondak is zowel spectaculair als ontroerend. In het zuiden loopt de met pijnbomen begroeide heuvel steil af naar een zee van het diepste blauw, terwijl vlak langs de bergkam een kleine ronde toren staat die ofwel een Byzantijnse uitkijktoren ofwel een windmolen was – of beide. Aan de andere kant, die in een grote terrasvormige boog rond de noordflank van de vallei loopt, ligt de verlaten stad Kaya Köyü, of Levissi, zoals de overwegend Grieks-orthodoxe christelijke inwoners het ooit noemden. Vooral met de grijze januarimist in de vroege ochtend die door gapende openingen wervelt die ooit gevuld waren met mooie houten deuren en ramen met glazen ruiten, die schoorsteenpotten streelt waar sinds 1923 geen rook uit is ontsnapt, en die doorsijpelt in de lege omhulsels van huizen die ooit waren bedekt met daken. rode tegels die helemaal uit Marseille worden geïmporteerd, zou zelfs de meest cynische bezoeker moeite hebben om zich deze stad niet op zijn minst voor te stellen zoals die er nog maar 89 jaar geleden uitzag.
De bevolkingsuitwisseling van 1923
In 1923 moest de Grieks-orthodoxe christelijke bevolking van Levissi, als onderdeel van de internationaal overeengekomen bevolkingsuitwisseling tussen de nieuwe Republiek Turkije en Griekenland, dat iets minder dan 100 jaar eerder een onafhankelijke staat was geworden, hun koffers pakken en vertrekken. de huizen die al generaties lang in hun families waren en die het schip verlaten voor een onzekere toekomst in een land met de inwoners waarvan ze misschien wel een gemeenschappelijk geloof deelden, maar, vreemd genoeg, geen taal. Want de mensen van Levissi spraken, net als hun mede-Grieks-orthodoxe broeders in het verre Cappadocië, die hetzelfde lot zouden ondergaan, geen Grieks maar Turks. Het multireligieuze, multi-rassen en polyglotte Ottomaanse Rijk zat vol met zulke afwijkende groepen, volkeren als die van Levissi, die niet gemakkelijk voldeden aan de nieuwe criteria die nodig waren om de homogene natiestaten te vestigen waarin het oude rijk uiteengevallen was.
Misschien was het deze gemeenschappelijke taal (veel van de Grieks-orthodoxe christenen elders in Anatolië waren uiteraard voornamelijk Griekssprekend) die verklaart waarom de etnisch-religieuze gemeenschapsstrijd, die tot zoveel gruweldaden aan beide kanten in de Grieks-Turkse regio leidde, De oorlog van 1919 tot 1922 had geen invloed op de Grieken en Turken die relatief harmonieus leefden in de idyllische vallei waar de huidige spookstad Kaya Köyü ligt. Dat de betrekkingen tussen de moslims en christenen van Levissi zo goed waren, maakt de totale afwezigheid van de Grieks-orthodoxe bevolking des te tragischer en verklaart wellicht waarom, als je vatbaar bent voor zulke dingen, je je gemakkelijk kunt voorstellen dat de geesten van de overledenen nog steeds rondspoken. de skeletachtige huizen en afbrokkelende kerken van deze unieke plek.
Wat had kunnen zijn
Kaya Köyü, tegenwoordig als officiële site open voor het publiek, werd een paar jaar geleden beroemd toen de Britse romanschrijver Louis de Bernieres het gebruikte als inspiratiebron voor de welbekende 'Birds Without Wings' uit 2004, een epische roman gebaseerd op de levens van de inwoners van een kleine gemeenschap aan de zuidwestelijke Middellandse Zeekust van Turkije worden meegesleurd in de tragische gebeurtenissen die zich afspelen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de nasleep ervan, terwijl eerst de geallieerde machten en daarna de al te ambitieuze Grieken, in hun jacht op een ‘groter Griekenland’, Anatolië binnenvallen . De Bernieres noemde Kaya Köyü/Levissi Eskibahçe in zijn roman, maar de vermomming is dun, wat mij niet in de laatste plaats duidelijk werd toen ik tijdens mijn meest recente bezoek aan Kaya Köyü een gesigneerde foto van de auteur zag in de zitkamer van de familie die het pensioen beheerde waar ik verbleef.
Dwalend door Kaya Köyü op een ochtend in januari, met de etherische mist die langzaam verspreidde anemonen die levendig bloeien in de bermen, de muren van de verlaten huizen die vijgen- en johannesbroodbomen ontspruiten, hagedissen die over de geometrische kiezelmozaïekvloer van een onlangs door de zon verwarmd kerkhof scharrelen en drukke winterkoninkjes die in het struikgewas tutten, is een vreugde, zij het met een vleugje melancholie en gedachten aan wat er zou zijn geweest als de mens niet onmenselijk tegenover zijn medemens was geweest. Waren de prachtig bewaarde reservoirs gebouwd aan de zijkant van elk individueel huis en gevoed door regenwater van het dak nog steeds in gebruik, terwijl vrouwen met een hoofddoek emmers vulden voor de huishoudelijke behoeften, was de man des huizes zijn wassingen aan het uitvoeren in de even goed bewaarde aarde? - Kasten die aan elke woning vastzaten en waren, zoals ze op een kille ochtend in januari zouden zijn geweest, de haarden die in de hoeken van elke woonkamer hebben overleefd en waar gastvrije vlammen uitstromen.
Het verkennen van de spookstad
Het volstaat dan eenvoudigweg door de verlaten nederzetting te dwalen en in gapende huizen te kijken waarvan de daken en vloeren zijn verdwenen (een proces dat werd versneld door de catastrofale aardbevingen die het Fethiye-gebied eind jaren vijftig troffen) en waar grote platen blauwgeverfd pleisterwerk hangen nog steeds vast aan de binnenmuren van veel van de meer dan 1950 huizen. Een paar aantrekkelijke kerken zijn echter een natuurlijk doelwit voor de meeste bezoekers. De bovenste kerk, in het oosten van de stad, was de Taksiyarchis-kerk. Het is van onzekere datum en werd in 600 gerestaureerd. De andere was ooit de kerk van Panayia Pirgiotissa, hoewel deze door de plaatselijke moslimdorpelingen als moskee werd gebruikt vanaf de tijd van de verdrijving van de Grieks-orthodoxe christelijke bevolking in 1910 tot aan het begin van de 1923e eeuw. Jaren 1960. Hoewel het al uit de 17e eeuw dateert, is het aan het eind van de 19e eeuw duidelijk grotendeels gerestaureerd. Dingen om op te letten zijn onder meer het (nu onthoofde) gebeeldhouwde adelaarreliëf boven de deuropening, een klokkentoren, de zwart-witte kiezelmozaïekvloer en het vervaagde, maar nog steeds indrukwekkende, gegoten gipsreliëf van de iconentase.
Nadat ik zojuist in mijn gids had gelezen dat de nederzetting vóór de bevolkingsuitwisseling zo welvarend was dat ze het zich kon veroorloven dakpannen uit Marseille te importeren, vond ik tot mijn grote vreugde op het kerkhof bewijs in de vorm van een gebroken tegel met de letters Op één fragment staat duidelijk in hoofdletters “MAR” en op een ander fragment “SEILLE”. Op een aparte scherf van dezelfde tegel stond de afbeelding van een zwaan, duidelijk het stempel van de fabrikant. Wat ik me pas had gerealiseerd toen ik na mijn bezoek aan Kaya Köyü wat onderzoek op internet deed, is wat voor een big business de Marseille-tegels waren in de 19e eeuw, toen ze niet alleen naar de hele Middellandse Zee werden geëxporteerd, maar ook naar andere landen. weg als naar Australië en Nieuw-Zeeland.
Te voet naar Ölüdeniz
Net boven de bovenkerk begint de vrij mooie wandeling naar het meest gefotografeerde strand van Turkije, Ölüdeniz. Het duidelijk gemarkeerde pad slingert zich aanvankelijk omhoog door verlaten huizen, maar gaat vervolgens het dennenbos in voordat het een bergkam beklimt en naar Ölüdeniz afdaalt via een kaldırım of muilezelweg uit het Ottomaanse tijdperk. De uitzichten op landtongen, baaien en de met sneeuw bedekte top van Baba Dağı zijn sensationeel, en de hele wandeling duurt slechts ongeveer tweeënhalf uur. Vanaf het strand van Ölüdeniz rijden er regelmatig bussen naar de uitgestrekte badplaats Ovacık, vanwaar er nog een bus teruggaat naar Kaya Köyü – of je kunt terugkeren naar Fethiye.
Dus gingen de Grieks-orthodoxe christenen van Kaya Köyü, sommigen naar Rhodos, anderen naar de buitenwijken van Athene. Ze werden vervangen door moslims uit Macedonië, hoewel velen van hen blijkbaar snel vertrokken omdat ze zich niet konden aanpassen aan hun nieuwe omstandigheden. De islamitische Turken, die de immens mooie vallei aan de voet van het dorp Kaya Köyü hadden bebouwd en die zo verdrietig waren om hun christelijke buren te zien vertrekken, geloofden blijkbaar dat de huizen spookten en namen ze nooit over, vandaar de huidige ‘spookstad’. Maar laten we de oude Levissi laten zoals hij was, of in ieder geval zoals Louis de Bernieres het zich voorstelde in ‘Birds Without Wings’.
“Toen de stad nog leefde, werden de muren van de huizen bepleisterd met mortel en vrolijk geschilderd in donkere roze tinten. De straten waren zo smal dat ze meer op steegjes leken, maar er was geen beklemmend gevoel van beslotenheid, aangezien de gebouwen op één helling van een vallei waren gestapeld, zodat elke woning licht en lucht ontving. In werkelijkheid leek de stad ontworpen te zijn door een oud genie wiens naam verloren is gegaan, en er was geen andere plaats zoals deze in heel Lydië, Carië of Lycië.
Hoe kom je er
Er vertrekken regelmatig minibussen vanuit Fethiye naar Kaya Köyü (via Ovacık/Hisarönü), of je kunt er in een paar uur naartoe lopen over een gemarkeerd pad.
Kaya Köyü: De toegang tot de site kost TL 8, maar als je er vroeg of laat aankomt en de loketten zijn niet open, houdt niets je tegen om rond te dwalen.
Waar te verblijven: Er is voldoende accommodatie in deze idyllisch landelijke vallei; de beste waarde is de Village Garden (Tel: 0 [252] 618 02 59; www.villagegardenturkey.com), die het hele jaar door geopend is. Tussen Pasen en eind oktober zijn er verschillende bedrijven die huisjes/villa's te huur aanbieden, waaronder www.turkeyvillas.com, www.kayaholidays.com, www.karmylassoscottages.com, of probeer www.villarhapsody.com of www.kayamisafirevi. com voor boetiekhotelaccommodatie.
Waar te eten: Cinbal (www.cinbal.com): Dichtbij de camping ligt deze zeer populaire barbecueplaats, waar u uw eigen vlees kunt uitkiezen en grillen.
Levissi Garden (www.levissigarden.com): Het is gevestigd in een van de oude Kaya Köyü-huizen en is gespecialiseerd in wijnen uit heel Turkije. Het is zeer sfeervol, met een open haard in de winter en een mooi terras in de zomer.
