ග්රීෂ්ම ඍතුවේ දී ගලීස්, කෑගැසීමෙන් යටපත් වී ඇති අතර, ශීත ඍතුවේ දී හිමෙන් වැසී ඇති අතර, එය හොඳ දිනවල, නැඟීම දුෂ්කර ප්රීතියකි. එවිට අවසාන ත්යාගය තිබේ - සහකාරියක් හෝ දෙදෙනෙකු සමඟ සුලං සහිත කඳු මුදුනකට ළඟා වීමේ තෘප්තිය සහ ඔවුන් සමඟ නිල් පැහැති නිම්නවල සහ තවත් හිම සහ අයිස්වලින් වැසී ගිය කඳු මුදුන් දක්වා ඇදහිය නොහැකි දසුන් භුක්ති විඳීමේ තෘප්තිය.
ශීත කඳු මුදුන් තරණය කිරීම සෑම කෙනෙකුටම නොවේ, ඇත්ත වශයෙන්ම. එය එසේ වූයේ නම්, එය පහතට හිම මත ලිස්සා යාම හෝ හිම මත ලිස්සා යාම තරම් ජනප්රිය වනු ඇත. ශීතල, අපහසුතා, මාර්ග සෙවීමේ ගැටළු, අවශ්ය විශේෂඥ උපකරණ (උදා, අයිස්-පොරොව සහ ක්රැම්පන්ස්) සහ දැඩි වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීම බොහෝ දේ කල් දැමීමට ප්රමාණවත් වේ - විය හැකි අවදානම ගැන සඳහන් නොකරන්න. තුර්කිය වසර ගණනාවක් තිස්සේ එහි දරුණුතම ශීත කාලය විඳදරාගැනීමත් සමඟ, බොහෝ අය එහි ශීතලම ස්ථාන හිතාමතාම සොයා බැලීම විකෘති ලෙස සලකනු ඇත. නමුත් වෘෂභ රාශියේ ශීත ඍතුවේ දින කිහිපයක විග්නේට් කිහිපයක් කියවීමෙන් පසු පාඨකයා අගය කරනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වන බැවින් විපාක අතිමහත් ය.
ලෝකඩ කන්දෙන් පරාජයට පත් විය (දෙසැ. 23, 2011)
ඝන මීදුමකින් වැටි වැටි සහ හිමෙන් පිරුණු ගංඟාවලින් වැසී ඇති අතර, දෘශ්යතාව මීටර් කිහිපයක් දක්වා අඩු කිරීම, ශීත ඍතුවේ පළමු කඳු නැගීම සිදු කිරීම වඩාත් සුබදායක දිනයක් නොවීය. කඳු මුදුනේ උතුරු මුහුණත සිඳගෙන, අවසානයේ දී, ටූන් ඩාසි (ලෝකඩ කන්ද) හි මීටර් 2,649 ක කඳු මුදුනට ගෙන යන පුළුල් ගලි වෙත අපව ගෙන යනු ඇත්තේ කුමන ප්රවේශයද? වාසනාවකට මෙන්, මීදුම කෙටියෙන් ඉහළ ගියේය, මගේ සුළු පුත් ජේම්ස්ට මාර්ගය හඳුනා ගැනීමට ඉඩ සලසන අතුරු කථාවක්. අපි ඉවක් බවක් නැතිව ඉහළට පැන්නා, ශක්තිය අඩු කරන මෘදු හිම නිසා අපගේ ප්රගතිය මන්දගාමී විය, වැඩි කල් නොගොස් අපි නැවත වරක් මීදුමකින් ඔතා ගියෙමු. බෑවුමේ කෝණය තීව්ර වන විට අපි ඉහළට ළං වන බව මම දැන සිටියෙමි. තව පැය බාගයක් විතර අපි එතන ඉන්නවා. එවිට ඉහළ බෑවුම්වලට හමා එන සුළඟින් දැඩි වූ හිම අපගේ පාද යට ඔප දැමීය.
සාපේක්ෂ සෞම්ය තත්ත්වයේ දැඩි අයිස් මා බලාපොරොත්තු නොවූ නමුත් දැන් අපි ලිස්සන සුළු ගැටලුවකට මුහුණ දී සිටිමු. අපි තුන්දෙනා අතර තිබුණේ අයිස් අක්ෂ දෙකක් සහ ක්රැම්පොන් යුගල දෙකක් (උල් සහිත ලෝහ තහඩු කඳු නගින්නන් දැඩි හිම සහ අයිස් ග්රහණය කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ බූට් සපත්තුවේ පටි) පමණි. අයිස් පොරව සහ කරකැවිල්ල යන දෙකින්ම සන්නද්ධව, මම ගමන් කළේ, ජේම්ස්, ක්රැම්පන් පමණක් පැළඳ, කඳු නැගීමේ කඹයකින් මට සම්බන්ධ කරමිනි. නවසීලන්ත ජාතික ඩේව් අයිස් පොරවකින් පමණක් සන්නද්ධව අපගේ පියවර අනුගමනය කළේය. අපි යම් ඉහළ ප්රගතියක් ලබා ගත්තෙමු, නමුත් ඩේව්ට කැම්පන් නොමැතිව අයිස් මත තම පය තබා ගැනීමට නොහැකි විය. සාමාන්යයෙන් ප්රපාතාකාර බෑවුම් දිගේ ගමන් කරන මගේ බල්ලා, ෆෙස්ටික් පවා, වීදුරු වැනි මතුපිට තැතිගන්වන ලෙස ලිස්සා යමින් සිටියේය. “ඔයාලා දිගටම කරගෙන යන්න, මට පහළට යන්න වෙනවා,” ඩේව් ලිස්සා ගොස් ඔහුගේ අයිස් පොරොවෙන් ඊළඟ ස්ලයිඩය අත්අඩංගුවට ගැනීමට බල කෙරුනි. මෙම ශීත ඍතුවේ දී බෙදී යාම මෝඩකමක් වනු ඇත. ජේම්ස් සහ මම ආපසු හැරී, ඩේව් සමඟ නැවත එක් වෙමින්, අපි පරිස්සමින් ආරක්ෂිත ස්ථානයට බැස ගියෙමු. සමුළුව තවත් දිනක් බලා සිටිය හැකිය.
කිහිරි මත හිම රැඳෙන (ජන. 12, 2012)
දීප්තිමත් ආලෝක කඳන් වනාන්තරයේ අඳුර විදින අතර, අපගේ හුස්මෙහි මීදුම ආලෝකවත් කරමින් අපි කඳු මුදුන දෙසට දැඩි ලෙස ඉහළට ගියෙමු. සියලුම ගස්වල අතු, පළමුව කළු සහ රතු පයින්, පසුව ඉහළ බෑවුම් මත, කිහිරි, ඝන හිම ආවරණයක බරින් කෙඳිරිගාමින් සිටි අතර, බොහෝ ස්ථානවල සාමාන්යයෙන් තිරස් අතු අංශක 45 ක කෝණයකින් බලහත්කාරයෙන් පහතට ඇද දමන ලදී. මෙම තද සීතල, පැහැදිලි උදෑසන වනාන්තරය හොල්මන් කරන ලෙස සුන්දර විය. තෙත් සහ අඳුරු දින තුනකට පසු හිරු එළිය සාදරයෙන් පිළිගනිමු, හිම වල පළිඟු ඇතිරිලි මත දීප්තිමත් දීප්තියෙන් නටන අතර, ඉහළින්, පයින් වියනෙහි කුලී හරහා පෙනෙන අහසේ පැච් වර්ක් නිල් පැහැයෙන් යුක්ත වූ බැවින් කිසිවෙකුට හුරුපුරුදු නොවන උස්-උසස්. පීඩනය මධ්යධරණී ශීත ඍතුවේ දිනය එය කෘතිම බව සිතනු ඇත. පැය තුනක නැග්මකින් පසු අපි මීටර් 1,834 ක සර්ෆ්කට්රාන් (ලෝන් පයින් පීක්) හි ගස්වලින් තොර කඳු මුදුනට ගොඩ වූයෙමු, කුඩු හිම හරහා කලවා ගැඹුරට ගමන් කළෙමු. මගේ සගයන් වන සෙමාලෙටින් සහ උසුන් (උස) අහමට්, හිමෙන් නවාතැන් ගත් කුහරයක් සීරීමට ගත් අතර, මම ඔවුන් සමඟ ගුලි වී කෝපි සහ අපූරු දසුන් භුක්ති විඳීමට හිමෙන් වැසී ගිය වනාන්තරය හරහා අපේ උපන් නගරයට සහ මධ්යධරණී මුහුද එහි පාමුල වැතිරුණා.
ධනාත්මකව ධ්රැවීය: Kestel Dağı (ජනවාරි 18, 2012)
උදෑසන 6 ට පමණ, දවසේ යාච්ඤාව සඳහා වූ පළමු ඇමතුම අපගේ කන්වල නාද වීමත් සමඟ, අපි තවමත් අඳුරු නගරයෙන් බැට කෑ පිකප් එකකින් පිටත්ව ගියෙමු. Konyaaltı කාලගුණ විද්යා මධ්යස්ථානය පසුකර යන විට සෙල්සියස් අංශක 2 ක උෂ්ණත්වයක් එළියේ දැල්වෙන ඩිජිටල් සංදර්ශක පුවරුව දැකීමෙන් මම කම්පනයට පත් වුණෙමි. Antalya හි උෂ්ණත්වය මෙතරම් අඩු නම්, Kestel Daıı හි මීටර් 2,328 ක කඳු මුදුනේ එය කෙබඳු වනු ඇත්ද? කඳු නැගීමේ පාමුලට ගියත්, ඇන්ටාලියාට උතුරින් පැය කිහිපයක් ධාවනය වන කපක්ලී නම් දුෂ්කර ගම්මානය, ට්රක් රථයේ රෝද නිෂ්ඵල ලෙස කරකැවීමට හේතු වූ ග්රාමීය මාර්ගයේ අයිස් තට්ටුවක් සමඟ උපක්රමශීලී විය.
කෙසේ වෙතත්, අවසානයේදී, අපි ගමේ පල්ලිය අසල නවතා, දැඩි සීතලෙන් කන් පිච්චෙමින්, පින්තූර පෝස්ට් කාඩ් අලංකාරය සහිත හිමෙන් ඔතා පයින් වනාන්තරයක් හරහා ගමන් කළෙමු. ගැඹුරු කුඩු අපගේ ප්රගතිය මන්දගාමී කළ නමුත් දින කිහිපයක පොයිරාස් විසින් ඇනටෝලියාවට ගෙන ආ දරුණු කාලගුණයෙන් පසු, ඈත රුසියාවෙන් පිටවන කපන සුළඟින්, දවස ඉතා දීප්තිමත්, නිශ්චල හා පැහැදිලි ලෙස උදා විය. පළමු වතාවට මාව කන්දට හඳුන්වා දුන් Üzün Ahmet, ගවේෂණය සඳහා මගේ උද්යෝගය ගැන පැහැදිලි සතුටක් ලබා ගත්තේ, "ඔබ සතුටින් නම්, මම සතුටුයි" යනුවෙන් තුර්කි භාෂාවෙන් පවසමිනි. ඉහළ බෑවුම්වලට ගිය පසු, පාද යට තද හිම සහිත ස්ථානවල ගමන් කිරීම පහසු විය. කෙසේ වෙතත්, සියල්ලටම වඩා හොඳම දෙය නම්, ගස්, ප්රධාන වශයෙන් ජුනිපර්, ඉතා කුතුහලයෙන් යුත් නළා සහිත අයිස් සංයුතියකින් යුක්ත වූ අතර හරිත වර්ණ සෙන්ටිමීටරයක් නොපෙනේ. පැය හතරක් සහ මීටර දහසකට වැඩි නැග්මකට පසු, අවසානයේ අපි කඳු මුදුනට ගොඩ වූ විට, අපට එක් කණුවක සිටිය හැකිව තිබුණි, මන්ද යත්, පැහැදිලි නිල් අහසක් යටින් දිලිසෙන සුදු හිම කෙත්වතු හැර අන් කිසිවක් පෙනෙන්නට නොතිබූ බැවිනි.
ඇලබෙලන්හි දුෂ්කර කාලය (ජනවාරි 24, 2012)
මම Tunç හි දෙවන ඉරිතැලීමක් ඇති කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි, නමුත් කඳු නැගීමේ පාදම වෙත යන මාර්ගය හිමෙන් වැසී ඇති නිසා ට්රක් රථයට එය සිදු නොවේ. ඒ වෙනුවට අපි ලෝකඩ කඳුකරයේ කුඩා සොහොයුරිය වන ඇලබෙලන්ගේ (මීටර් 2,422) අඩු ඉල්ලුමක් ඇති උතුරු මුහුණත උත්සාහ කිරීමට තීරණය කළෙමු. අපේ බර පහසුවෙන් දරාගත් හැපෙනසුළු හිම කබොල්ලක් වෙත කෘතඥපූර්වකව ග්රහණය කරගත් අපේ කැක්කුම නිසා අපේක්ෂාවන්, අවම වශයෙන්, මුලින් බලාපොරොත්තු විය. කෙසේ වෙතත්, කාලගුණය වෙනස් වෙමින් පැවති අතර, උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමත් සමඟ අපි ඉක්මනින්ම දණහිස ගැඹුරට ඇලෙනසුලු හිම හරහා කැඳවල වයනය සමඟ ගමන් කළෙමු. සිනිඳු සහ ඇලෙන සුළු හිම පතිත වූ කඳු බෑවුම්වලින් ඉවත් වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වූ කඳු මුදුනේ පාදම වෙත යාමට එය උස් සටනක් විය. එවැනි වාසනාවක් නොතිබුණ අතර, අපි ඉහළට නැඟුණු කඳු බෑවුම්, දැඩි හිම කැට කිහිපයක් වෙන්ව, අන්තිමය දක්වා අප සමඟ සටන් කළහ.
අවසානයේ අපි කඳු මුදුනට ළඟා වූ විට, දකුණු පැත්තේ, අළු-සුදු වලාකුළු විශාල පෝරුවක් අපව හමුවීමට අපි බලාපොරොත්තු සුන් වූයෙමු. ටික වේලාවක් රිජ්-ටොප් එක පසුපස ගිය මම ඩේව් දෙසට හැරී, “අපිට තව පැය භාගයක් කඳු මුදුනට තියෙනවා කියලා මම හිතනවා.” අපි වේගයෙන් නැඟී එන වලාකුළ දෙස බලා, අපගේ ඔරලෝසු දෙස බැලුවෙමු (මෙම ස්ථානයට ළඟා වීමට පැය හතරකට වඩා ගත විය) හැකි ඉක්මනින් බැසීමට තීරණය කළෙමු. එය නිවැරදි තීරණයක් විය, මිනිත්තු කිහිපයක් ඇතුළත අප නොමඟ යවනසුලු සුදු පැහැති ඝෝෂාවකින් වැසී ගියේය. හිම අවසන් වී අහස ආරම්භ වූයේ කොතැනින්දැයි කීමට අපහසු විය, ඩේව් ඔහු හිම යැයි සිතූ නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මීදුම මතට පා තැබූ විට සහ කඳු මුදුනේ හිම සහිත තොල්වලින් වැටුණු විට සොයා ගන්නා ලදී. ඔහු මීටර් කිහිපයක් බිම වැටී ඔහුගේ පිටට ගොඩ විය. දැන් අපි ඉහළට ශාප කළ මෘදු හිම වලට ස්තූතිවන්ත වෙමු - එය ස්ථිර වූවා නම්, ඔහු වැටී සිටි ගලි දිගේ ලිස්සා යාමට ඉඩ තිබුණි, එය මීදුමෙන් නොපෙනී, මීටර් සිය ගණනක් පහළට ඇද වැටුණි. කන්ද.
කඳුකරයේ සෑම දිනකම හොඳ දවසක්
ඇලබෙලන් නැඟී එන දවසේ දැඩි බව නොතකා, ට්රක් රථය ආරක්ෂිතව සහ ශබ්දයට ළඟා වූ විට ඩේව් සාමාන්ය නවසීලන්ත ශුභවාදීව ප්රකාශ කළේ, “කඳුකරයේ සෑම දිනකම හොඳ දවසක්” යනුවෙනි. "ඔව්," මම ස්ථීර කළේ, තරමක් නරුම යෝක්ෂයර් තක්සේරුවකින් "එය නරක එකක් වුවද" නමුත් ඔහු නිවැරදියි. විශේෂයෙන්ම තුර්කිය ගැන කතා කරන විට. Kestel Dağı හි පැය හතක ත්රාසජනක ගමනෙන් පසු අප ආපසු Kapaklı ගම්මානයට එන විට ඔහුගේ නිවසින් අපව පිළිගැනීමට පැරණි කාල ගණකයක් මතු විය. ඔහුට වයස අවුරුදු 83ක් වූවත්, තනිවම ජීවත් වූවත් (ඔහුගේ බිරිඳ ඇල්සයිමර් රෝගයෙන් රෝහල් ගත කර ඇත) මුස්තාෆා අපට කෝපි කෝප්පයක් සාදා දෙන ලෙස තරයේ කියා සිටියේය, එය ඔහුගේ නිහතමානී ගම්මානයේ පිටත පඩිපෙළ මත වාඩි වී නූල් වලට සවන් දීමෙන් අපි සතුටට පත් විය. ඔහුගේ අතීතය සහ අපට පහළින් ඇති ශීත කෙත්වල හිරු බැස යන ආකාරය දෙස බලා සිටියේය. ග්රාමීය තුර්කි ජාතිකයන්ගේ ස්වයංසිද්ධ ආගන්තුක සත්කාරය මා විශ්මයට පත් කිරීම නතර නොකරන අතර රටේ සුන්දර කඳු වැටි ගවේෂණය කිරීම එතරම් සතුටක් ගෙන දෙයි - විශේෂයෙන් ශීත ඍතුවේ දී.
