الأخاديد، المختنقة والصخور الرهيبة في الصيف، تختنق بالثلوج في الشتاء، والتي في الأيام الجيدة يكون صعودها أمرًا صعبًا. ثم هناك الجائزة النهائية - الشعور بالرضا عند الوصول إلى قمة تعصف بها الرياح مع رفيق أو اثنين والاستمتاع معهم بالمناظر المذهلة وصولاً إلى الوديان ذات اللون الأزرق وعبر المزيد من القمم المغطاة بالثلوج والجليد.
بطبيعة الحال، فإن تسلق القمم الشتوية ليس متاحًا للجميع. لو كان الأمر كذلك لكانت شعبية مثل التزلج على المنحدرات أو التزلج على الجليد، على سبيل المثال. البرد، وعدم الراحة، ومشاكل العثور على الطريق، والمعدات المتخصصة المطلوبة (على سبيل المثال، فأس الجليد والأشرطة) والعمل الجاد يكفي لتأجيل الكثير - ناهيك عن المخاطر المحتملة. ومع معاناة تركيا من أقسى شتاء لها منذ سنوات، قد ينظر الكثيرون إليها على أنه أمر منحرف أن تبحث عمداً عن أبرد الأماكن لديها. لكن المكافآت هائلة، وآمل أن يقدرها القارئ بعد قراءة هذه المقالات القصيرة القليلة عن أيام الشتاء في برج الثور.
هزمه الجبل البرونزي (23 ديسمبر 2011)
مع وجود ضباب كثيف يلف التلال والأخاديد المليئة بالثلوج، مما أدى إلى قطع الرؤية إلى بضعة أمتار فقط، لم يكن أفضل الأيام للقيام بأول صعود جبلي في الشتاء. ما هو خط الاقتراب الذي سيوصلنا إلى الأخدود الواسع الذي يشق الوجه الشمالي للقمة ويؤدي في النهاية إلى قمة تونش داجي (الجبل البرونزي) التي يبلغ ارتفاعها 2,649 مترًا؟ ولحسن الحظ، انقشع الضباب لفترة وجيزة، وهي فترة فاصلة سمحت لابن زوجتي، جيمس، بتحديد الطريق. اندفعنا نحو الأعلى بلا هوادة، وتباطأ تقدمنا بسبب الثلوج الناعمة التي استنزفت قوتنا، وسرعان ما غطينا مرة أخرى بغطاء من الضباب. ومع انحدار زاوية المنحدر، أدركت أننا نقترب من القمة. نصف ساعة أخرى أو نحو ذلك وسنكون هناك. ثم تجمد الثلج، الذي صلابة بفعل الرياح التي ضربت المنحدرات العليا، تحت أقدامنا.
لم أكن أتوقع جليدًا صلبًا في الظروف المعتدلة نسبيًا، لكننا الآن نواجه مشكلة زلقة. لم يكن لدينا سوى محورين جليديين وزوجين من الأشرطة (يتم ربط المتسلقين بألواح معدنية شائكة على نعال أحذيتهم للقبض على الثلج الصلب والجليد) بين ثلاثة منا. كنت مجهزًا بكل من الفأس الجليدي والأشرطة، وقدت الطريق، وكان جيمس يرتدي الأشرطة فقط، ويرتبط بي بطول حبل التسلق. تبعنا النيوزيلندي ديف في خطواتنا، مسلحًا فقط بفأس جليدي. لقد أحرزنا بعض التقدم التصاعدي، ولكن ديف كان يجد أنه من المستحيل الحفاظ على قدمه على الجليد دون الأشرطة. حتى كلبي، فيستيك، الذي عادة ما يتسلق المنحدرات شديدة الانحدار، كان ينزلق بشكل مثير للقلق على السطح الشبيه بالزجاج. "واصلوا يا رفاق، يجب أن أتوجه إلى الأسفل"، قال ديف، بعد أن انزلق للتو واضطر إلى إيقاف الانزلاق الذي أعقب ذلك بفأسه الجليدي. في هذه الظروف الشتوية، كان الانفصال أمرًا تهورًا. استدرنا أنا وجيمس، وانضممنا إلى ديف، واخترنا بعناية طريقنا إلى بر الأمان. ومن الممكن أن تنتظر القمة يوما آخر.
تساقط الثلوج على أشجار الأرز (12 يناير 2012)
اخترقت أعمدة من الضوء الساطع ظلمة الغابة، وأضاءت ضباب أنفاسنا بينما كنا نتحرك بشكل متعرج نحو القمة. تأوهت أغصان جميع الأشجار، أولًا الصنوبر الأسود والأحمر، ثم أشجار الأرز على المنحدرات الأعلى، تحت وطأة عباءة سميكة من الثلج، شديدة الثقل في بعض الأماكن، فاضطرت الفروع الأفقية عادةً إلى النزول بزاوية 45 درجة. في هذا الصباح البارد والصافي، كانت الغابة جميلة بشكل مخيف. رقصت أشعة الشمس، التي استقبلت ترحيبًا كبيرًا بعد ثلاثة أيام ممطرة وكئيبة، بتألق متلألئ على لحاف الثلج البلوري، بينما في الأعلى، كان خليط السماء الذي يمكن رؤيته من خلال الشقوق في مظلة الصنوبر ذا لون أزرق شديد للغاية بحيث لا يمكن لأي شخص ليس على دراية باللون العالي - الضغط على يوم شتاء البحر الأبيض المتوسط قد يظن أنه كان مصطنعًا. بعد صعود دام ثلاث ساعات، وصلنا إلى قمة سيرفكاتران (قمة الصنوبر الوحيدة) الخالية من الأشجار والتي يبلغ ارتفاعها 1,834 مترًا، وخضنا في الثلج البودرة حتى الفخذ. قام رفاقي، جمال الدين وأوزون (طويل) أحمد، بحفر جوف محمي من الثلج، وجلست معهم للاستمتاع بالقهوة والمناظر الرائعة عبر الغابة المغطاة بالثلوج إلى مدينتنا والبحر الأبيض المتوسط يتدفق عند قدميها.
قطبي إيجابي: Kestel Dağı (18 يناير 2012)
في حوالي الساعة السادسة صباحًا، ومع سماع أول أذان للصلاة في اليوم في آذاننا، توجهنا إلى خارج البلدة التي لا يزال الظلام يحيط بها في شاحنة صغيرة متهالكة. أثناء قيادتي بجوار محطة كونيالتي للأرصاد الجوية، صدمت عندما رأيت لوحة العرض الرقمية في الخارج تومض بدرجة حرارة تبلغ درجتين مئويتين. إذا كانت درجة الحرارة منخفضة إلى هذا الحد في أنطاليا، كيف سيكون الحال عند قمة كيستيل داغي التي يبلغ ارتفاعها 6 مترًا؟ حتى الوصول إلى قاعدة التسلق، كانت قرية كاباكلي التي تقع على بعد بضع ساعات بالسيارة شمال أنطاليا، صعبة المنال، حيث تسبب الجليد الذي غطى طريق القرية في دوران عجلات الشاحنة دون جدوى.
ومع ذلك، تمكنا في النهاية من ركن سيارتنا بجوار مسجد القرية، وانطلقنا، وقد أحرقنا آذاننا من شدة البرد، عبر غابة صنوبر مغطاة بالثلوج تحمل صورًا جميلة على شكل بطاقة بريدية. أبطأ مسحوق عميق تقدمنا، ولكن بعد عدة أيام من الطقس القاسي الذي جلبه بويراز إلى الأناضول، والرياح العاتية المنبعثة من روسيا البعيدة، بدأ اليوم يبزغ مشرقًا بشكل رائع، ساكنًا وواضحًا. أوزون أحمد، الذي كان يعرّفني على الجبل للمرة الأولى، أبدى سرورًا واضحًا بحماستي للرحلة الاستكشافية، قائلاً باللغة التركية: "إذا كنت سعيدًا، فأنا سعيد". وبمجرد الوصول إلى المنحدرات العليا، أصبح السير أسهل في بعض الأماكن، حيث كانت الثلوج كثيفة تحت الأقدام. لكن أفضل ما في الأمر هو تلك الأشجار، وخاصة أشجار العرعر، التي كانت محاطة بشكل شامل بتكوينات جليدية مخددة بشكل غريب بحيث لم يكن من الممكن رؤية سنتيمتر واحد من اللون الأخضر. عندما وصلنا أخيرًا، بعد أربع ساعات وأكثر من ألف متر من الصعود، إلى هضبة القمة، كان من الممكن أن نكون على أحد القطبين، حيث لم يكن هناك شيء في الأفق سوى حقول الثلج الأبيض اللامع تحت سماء زرقاء زاهية بشكل مستحيل.
الأوقات الصعبة في ألابيلين (24 يناير 2012)
كنت أتمنى أن أحصل على صدع ثانٍ في تونتش، لكن الطريق المؤدي إلى قاعدة التسلق كان مغطى بالثلوج لدرجة أن الشاحنة لم تتمكن من الوصول. وبدلاً من ذلك، اخترنا تجربة الوجه الشمالي الأقل تطلبًا لشقيقة الجبل البرونزي ألابيلين (2,422 مترًا). كانت الآفاق، في البداية على الأقل، مفعمة بالأمل، حيث كانت أمتعتنا تتشبث بامتنان بقشرة هشة من الثلج تحمل وزننا بسهولة. ومع ذلك، كان الطقس يتغير، ومع ارتفاع درجات الحرارة، سرعان ما كنا نخوض في الثلج اللزج الذي يشبه نسيج العصيدة. لقد كانت معركة شاقة للوصول إلى قاعدة القمة، حيث كنا نأمل أن تتساقط المنحدرات الشديدة من الثلج الناعم واللزج. لم يكن هناك مثل هذا الحظ، وكان الأخدود شديد الانحدار الذي صعدنا إليه، مع وجود بضع بقع من الثلج الراسخ، يحاربنا حتى النهاية.
عندما وصلنا أخيرًا إلى قمة التلال، شعرنا بالفزع عندما وجدنا، على الجانب الجنوبي، مجموعة كبيرة من السحابة الرمادية البيضاء تغلي لمقابلتنا. بعد متابعة قمة التلال لبعض الوقت، التفتت إلى ديف وقلت له: "أعتقد أنه لا يزال أمامنا نصف ساعة إضافية للوصول إلى القمة". نظرنا إلى السحابة الصاعدة بسرعة، ونظرنا إلى ساعاتنا (لقد استغرق الأمر أكثر من أربع ساعات للوصول إلى هذه النقطة) وقررنا النزول في أسرع وقت ممكن. لقد كان القرار الصحيح، ففي غضون دقائق كنا محاطين بغطاء أبيض مربك. كان من الصعب معرفة أين انتهى الثلج وأين بدأت السماء، كما اكتشف ديف عندما صعد على ما اعتقد أنه ثلج ولكنه في الواقع ضباب، وسقط من حافة التلال الثلجية. سقط بضعة أمتار وسقط على ظهره. الآن نحن نشعر بالامتنان للثلج الناعم الذي لعنناه على طول الطريق - لو كان ثابتًا لكان من الممكن أن ينزلق إلى أسفل الأخدود الذي سقط فيه، والذي سقط بعيدًا، غير مرئي في الضباب، لعدة مئات من الأمتار أسفل النهر. جبل.
كل يوم في الجبال هو يوم جيد
على الرغم من قسوة اليوم أثناء صعود ألابيلين، أعلن ديف عند وصوله إلى الشاحنة آمنًا وسليمًا بتفاؤل نيوزيلندي نموذجي، "كل يوم في الجبال هو يوم جيد." "نعم"، أجبته بتقييم يوركشاير أكثر تشاؤما "حتى عندما يكون تقييما سيئا". لكنه كان على حق. وخاصة عند الحديث عن تركيا. عند عودتنا إلى قرية Kapaklı بعد مغامرة Kestel Dağı التي استمرت سبع ساعات، خرج رجل عجوز من منزله لاستقبالنا. على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر 83 عامًا ويعيش بمفرده (زوجته دخلت المستشفى بسبب مرض الزهايمر)، أصر مصطفى على أن يعد لنا فنجانًا من القهوة، واستمتعنا بالجلوس على الدرج الخارجي لمسكنه المتواضع في قريته، ونستمع إلى قصص عنه. ماضيه ومشاهدة غروب الشمس فوق الحقول الشتوية أسفلنا. إن كرم الضيافة العفوية لأتراك الريف لا يتوقف أبدًا عن إدهاشي، ويجعل استكشاف سلاسل الجبال الجميلة في البلاد أمرًا ممتعًا - خاصة في فصل الشتاء.
